პროგრესული ინდური სამზარეულო დესეირს თავზე აქცევს

გაფანტული ჭაკები და ბეკონით სავსე კულჩა ვინმეს?

საზაფხულო ბოსტნეული შემწვარი სეზამის წლებით ინდური აქცენტით

ჯიმ მორისონის არასწორი ციტირებისთვის, ნება მომეცით მოგიყვეთ ამბავი მუცლის, პურის და მამაკაცების შესახებ. დაახლოებით ექვსი და ნახევარი წლის წინ დელიში იყო ინდური რესტორანი, რომელსაც ჰქონდა პრობლემა: ბევრი მისი სტუმარი უბრალოდ გადიოდა, კუჭი ცარიელი და საფულეები სავსე; ზოგჯერ, ერთი ან ორი მაგიდა დღეში. პრობლემა არ იყო მომსახურება, გარემო ან საკვებიც კი; მისი არომატი ისეთივე ინდურია, როგორც ვერმილიონის ის ბრწყინვალე ზოლები, „ნუ აფურთხებ“ ნიშნით. შესაძლოა, ეს იყო სიურეალისტური პრეზენტაცია ან ის ფაქტი, რომ პაპის, ახარისა და პიაზის წმინდა სამება არ იყო ხელმისაწვდომი. ნებისმიერ შემთხვევაში, შეფმა გაუძლო; მან შემოიარა მაგიდები და აუხსნა სტუმრებს ინდური საჭმლის კონცეფცია და ხედვა. პერსონალი გაწვრთნილი იყო მენიუს შეთავაზებების უზრუნველსაყოფად, რაც უზრუნველყოფდა კვებას, რადგან საქმე იმაშია, რომ ინდოეთის საჭმლის ყველა ის ელემენტი იყო (მათ შორის ის სექსუალური, სექსუალური ხახვი), მაგრამ მხოლოდ ავანგარდული წესით. გასულ თვეს, ეს რესტორანი გახდა ინდოეთის პირველი ჩანაწერი Restaurant magazine- ის 100 საუკეთესო მსოფლიოს სიაში, ნანატრი პატივი, რომელიც ზოგადად განიხილება, როგორც მსოფლიოს 100 საუკეთესო რესტორნის საბოლოო სია. იმ მოღვაწე ინდური რესტორნის სახელი (როგორც ცნობილია მისი პირველი წელია) და მისი დაჟინებული მზარეული? ინდური აქცენტი და მანიშ მეჰროტრა.

მრავალი თვალსაზრისით, ინდური აქცენტის ზრდა შეიძლება გახდეს ანალოგი ინდური საკვების განვითარებადი განმარტებისთვის, როგორც გლობალურად, ასევე სახლში. პროგრესული ინდური კულინარიული ტერმინია, რომელიც სულ უფრო და უფრო ტუჩდება ყველას, გურმანებიდან დაწყებული მზარეულებით დამთავრებული, რესტავრატორებით დამთავრებული ფართო საზოგადოებისთვის, რომელიც მოიცავს მე და შენ, ძვირფასო მკითხველებო.

ოჰ და ის ჰიპსტერი ძმაკაცი იმალებოდა კუთხეში. და აი რატომ არის გასაოცარი და შესაბამისი. ეს არის ის, რაც საჭიროა ინდური საკვების გლობალურ რუქაზე დასამკვიდრებლად. ჩვენ არ შეგვიძლია შევინარჩუნოთ ჩვენი ფოლადის კატორიები, რომლებიც სავსეა დალითა და თაფლით და ველოდებით, რომ მოვითხოვთ მსოფლიოს ყურადღებას, ამბობს ზორავარ კალრა, მასიური რესტორნების დამფუძნებელი, MD, რომელიც ფლობს პოპულარულ ბრენდებს, როგორიცაა მასალა ბიბლიოთეკა (მუმბაი), დამზადებულია პენჯაბში (გურგაონი და მუმბაი) და კაფე ფარზი (გურგაონი).

მიუხედავად იმისა, რომ ინდურმა აქცენტმა მსოფლიოს მიანიჭა რავიოლი ტრადიციული ხანდავისგან, ბეკონისა და ჰოისინის იხვისგან, რომელიც დამზადებული იყო კულჩასგან, კანადის ღორის ნეკნები, რომლებიც დამარინირებულია აჩარში, მასალა ბიბლიოთეკამ და ფარზიმ დანერგეს სამეცნიერო კულინარია (ან მოლეკულური გასტრონომია) ინდურ საკვებში სფერული ხახვებით, სოუს-ვიდეო მოხარშული. კარი და აზოტით გაყინული ინდური დესერტები სხვა საკითხებთან ერთად. ჩვენ მასალის ბიბლიოთეკის გახსნის დიდი რისკი ავიღეთ. ინდოეთში არავინ აკეთებდა მეცნიერულ კულინარიას ინდური საკვებით. მაგრამ მისმა წარმატებამ დაგვანახა, რომ პროგრესული ინდური არ არის მოდა. აქ არის დარჩენა და ეს არის მომავალი, ამბობს კალრა და დასძენს, რომ მენიუები პენჯაბში მიმდინარეობს რემონტი, რათა დაკმაყოფილდეს ჰიპ ინდური საკვების მზარდი მოთხოვნა. დნმ და საკვების არომატი იგივე დარჩება, მაგრამ ის იქნება ახალ შემოქმედებით შეფუთვაში. მისი თქმით, ინდური საკვების ერთადერთი გზა არის ინოვაცია.

უფრო არაფორმალურ გარემოში, მოთამაშეებმა, როგორიცაა Monkey Bar და Impressario Restaurants ’Social (ორივე დელიში, მუმბაიში და ბანგალორში) დაიწყეს ლაპარაკი დროით-სივრცის უწყვეტ კვებაზე. თუ შეფ -მზარეულმა მანუ ჩანდრამ Monkey Bar- მ სიხარულით დაანგრია კულინარიული საზღვრები Coorgi Pandi Curry– სთან ერთად Levantine Pita– სთან ან შოკოლადის ბომბთან ერთად კარგი ძველი ბერის თავბრუდამხვევი რაოდენობით და გაანადგურა ავანკულარული ანომალიები, როგორიცაა კარაქის ქათამი ხიჩდი, სოციალებმაც იგივე გააკეთეს სლაიდების ჩაყრით. ტანდურის ქათმით და ტაილანდურ ტაილს დაუმატეთ გოგრის კრევენის მწნილი, არ დაგავიწყდეთ კარაქიანი ქათმის ბირანი.

კარაქი ქათმის ბერიანი სოციალში

მეჰროტრა განსაზღვრავს პროგრესულ ინდურს, როგორც ტრადიციულ გემოს გლობალური აუდიტორიის ახალ კომბინაციებსა და პრეზენტაციებში. და ეს, რა თქმა უნდა, მაყურებელს იზიდავს. სანამ Farzi იხსნება დუბაიში, ნიუ - იორკი აპირებს მიიღოს ინდური აქცენტი. ნიუ -იორკი და ლონდონი ორი ქალაქია, რომლებიც მიეკუთვნებიან მსოფლიოს და არა აშშ -სა და დიდ ბრიტანეთს, იმ გაგებით, რომ ისინი კულტურების ისეთი დნობის ქვაბია. და სანამ ნიუ იორკს აქვს მართლაც ულამაზესი ინდური რესტორნები, ჩვენ ვგრძნობთ, რომ იქ შეიძლება იყოს უფრო დიდი დესი და ბაზარი ამას მოითხოვს, ამბობს მეჰროტრა და ამატებს, რომ რესტორანი (რომელსაც ახორციელებს როჰიტ ხათარის ძველი მსოფლიო სტუმართმოყვარეობა) განთავსდება ლონდონში. კარგად

ეს არ არის მხოლოდ საზღვარგარეთ, არამედ ინდოეთის ბაზარი ხედავს იმას, რასაც კალრა ოქროს მოვარდნას უწოდებს. რამდენიმე ბრენდის წარმატებამ ყველამ აიძულა პროგრესული ინდური ბანდაზე გადასულიყო, ამბობს კალრა. თუმცა, ჩანდრას აქვს სიფრთხილის სიტყვა: მხოლოდ იმიტომ, რომ შეგიძლია გააკეთო 'თანამედროვე ინდოელი', არ ნიშნავს იმას, რომ უნდა გააკეთო. სწორი ბალანსის საპოვნელად საჭიროა ბევრი ცდა და შეცდომა და მიუხედავად იმისა, რომ ყველაფერი შეიძლება სწორად წარიმართოს, მათ ასევე შეუძლიათ უკიდურესად არასწორი.

მზარდი მცენარეები წყლის ბოთლებში

ჩანდრაჯის ცხვრის ხორცი მაიმუნის ბარში და ღორის ხორცში
ნეკნები ფარზიზე

მიუხედავად ამისა, ისინი ყველა თანხმდებიან, რომ ბაზარზე საკმარისზე მეტი ადგილია, როგორც მეტროებში, ისე პატარა ქალაქებში, რომ შეფებმა შეასრულონ ეს ტენდენცია. მიმდინარე წლის დასაწყისში არის პროგრესული ინდური რესტორნები ინდორიდან აჰმედაბადამდე. არ აქვს მნიშვნელობა რომელი ქალაქიდან არიან ისინი, სასადილოებს სურთ, რომ მათი ინდური საკვები განვითარდეს. მიუხედავად იმისა, რომ მათ სურთ არომატი უცვლელი დარჩეს, ისინი აუცილებლად ეძებენ სასადილოების ახალ ფორმატებსა და პრეზენტაციებს. საქმე იმაშია: ინდური საკვები არ შეიძლება გაიზარდოს მხოლოდ ერთი მიმართულებით, იქნება ეს სამეცნიერო მომზადება თუ რეგიონულ საკვებზე აქცენტირება. ეს ყველაფერი ერთად გაიზრდება, ამბობს კალრა. მეჰროტრა თანახმაა. ამდენი მოთამაშის მოსვლით, უფრო მეტი რესტორანი იქნება უფრო მეტი კერძებისკენ, რაც გამოიწვევს ახალ კონცეფციებს. ეს არის საუკეთესო შესაძლო რამ, რაც შეიძლება დაემართოს ინდურ საკვებს გლობალურ სცენაზე ასასვლელად.

ის მაინც არ მოგცემს პაპას ჩაკნას სახით.

ამბავი დაბეჭდილია სათაურით რა არის თქვენს თეფშზე?